Rangement CDs

Après avoir cherché sans succès un rangement pour ma discothèque à prix abordable et aux dimensions adaptées, j’ai décidé de la fabriquer moi-même

Je suis toujours très attaché aux supports physiques même si, je suis forcé de le constater, j’écoute de plus en plus de musique en ligne surtout pour la découverte. Une fois, un album bien dans les oreilles, je souhaite souvent l’acquérir pour la ‘’collectionnite’’ mais également pour l’écouter dans certaines conditions et sur un matériel adapté. Alors bien évidemment c’est la même histoire avec les jeux vidéos et les films, sans compter les livres, alors rapidement on a plus de place.

Les contraintes

J’ai cherché longtemps un moyen d’avoir ma discothèque sous la main sans avoir nécessairement recours au classique Gnedby d’Ikea. Ces colonnes de rangement de notre ami suédois font le boulot, mais nous n’avons plus la place d’en ajouter et puis en disposer tout le long d’un mur n’est pas très esthétique. Alors bien évidemment vous pouvez trouver d’autres formes de rangement design, assez sympas d’ailleurs mais les tarifs s’envolent. Ce que nous souhaitions c’était un rangement à l’horizontale le long de notre canapé. Un meuble bas, où l’on pourrait poser de la décoration ou d’autres trucs dessus. L’ensemble devait également avoir une profondeur minimale pour ne pas empiéter sur le passage et notre collection de 600 CDS devait pouvoir y être rangée.

J’ai donc décidé de fabriquer ce meuble moi-même. J’ai rapidement dessiné le modèle sur une feuille de papier avant d’ajuster les mesures avec celle du canapé. Puis j’ai modélisé la structure et le design global en 3D. Dans un premier temps avec SketchUp pour valider précisément les mesures ainsi que l’apparence globale puis, dans un second temps, avec Cinema4D pour vous concocter des rendus cool et des images d’étapes de montages qui vont suivre dans ce didacticiel.

Je ne suis pas forcément un très grand bricoleur, tout cela est très accessible avec de la méthode. Il y a un grand travail de préparation et d’assemblage, il vous faudra quelques outils et beaucoup de patience car les panneaux de médium (ou MDF) que nous allons travailler sont relativement fragiles quand ils ne sont pas assemblés. Ils demandent systématiquement du pré-perçage pour ne pas éclater la matière ainsi que de la précaution pour ne pas effectuer de marquage lié aux chocs en manipulant de grandes pièces. Toute l’opération m’aura occupé trois journées incluant les nombreuses couches de peinture et leur temps de séchage.

Solution et plan

Avec cette première vue éclatée ci-dessous on peut observer toutes les pièces nécessaires à l’assemblage. Le tout constitue un meuble bas, sur pieds d’une hauteur de 58 cm d’une longueur de 180 cm et d’une profondeur de 20 cm. Chaque tablette dispose d’une butte empêchant la chute à l’arrière du meuble des CDs quand ils sont poussés ou écartés. Toute la structure repose sur les trois panneaux verticaux et les équerres de fixation des tablettes horizontales.

Pour l’habillage une plaque de verre laqué rouge de 6 mm d’épaisseur viendra égayer l’ensemble, elle repose simplement sur les caches vis disposés aux extrémités ainsi qu’au centre de la face supérieure. Une fraise à encastrer sera nécessaire afin que toutes les vis de ce panneau n’apparaissent plus, permettant alors d’accueillir les caches en plastique.

Une fois toute la structure assemblée, celle-ci fournira six encastrements permettant de stocker 100 CDs pour chacun d’entre eux. Je vous recommande d’utiliser des intercalaires en vinyle pour le classement, il en existe de toutes sortes. Il est facile d’adapter le plan qui va suivre pour en changer les dimensions bien que le poids de l’assemblage et de son chargement et une donnée importante à prendre en compte. Au-delà de 80 cm et sur une profondeur 20 cm le médium peut commencer à plier sous un poids important et les disques compacts c’est pas ce qu’il y a de plus léger. Surtout si vous écoutez du heavy métal.

Si vous souhaitez allonger ce modèle et doubler sa capacité veillez à ne pas dépasser des sections de 80-90 cm (du moins pour une épaisseur de médium de 18 mm) sans y mettre des sections verticales reposantes sur des pieds. Si vous souhaitez y ajouter un étage supplémentaire je suggère de renforcer (à l’arrière du meuble) toute la structure à l’aide d’équerres additionnelles aux intersections des panneaux verticaux et horizontaux afin que celle-ci supporte son propre poids (surtout pour la manipulation pendant le montage et les nombreuses phases de peinture ainsi qu’à l’occasion d’un déplacement ou un déménagement.

Étapes d’assemblage

Voyons à présent la liste du matériel et de l’outillage nécessaires à l’assemblage.
Je recommande l’usage de pieds réglables afin de rattraper le niveau au sol dans le cas d’une différence trop importante. Sur 1,80 m cela peut vous sauver. Gardez à l’esprit que la plaque de verre (de 10 kg) sera plus à l’aise sur un plan vraiment horizontal.

C’est la liste de matériel que moi j’ai utilisé pour réaliser ce meuble, vous pouvez en changer certaines pièces à la condition de modifier le plan en fonction notamment pour l’épaisseur des équerres métalliques car la hauteur entre deux tablettes laisse passer un CD avec un peu de marge mais pas suffisamment pour une épaisseur d’attache doublée par exemple.

Étape 01

Pour cette première étape nous allons poser les fixations métalliques sur toutes les sections verticales. Pour ce faire, utilisez votre paire de tréteaux afin de tracer toutes les lignes de pose à l’aide d’une équerre, d’un mètre à ruban et d’une règle. Il est important d’être précis dans cette étape aux risques de voir les tablettes pencher à l’assemblage final. Il sera difficile de percer dans le médium un autre trou affleurant le précédant sans que le MDF cède sous le poids de la charge. Prenez le temps de vérifier et revérifier toutes vos mesures avant pré-perçage.

Pour effectuer un pré-perçage ainsi qu’un vissage précis, servez-vous d’un guide (une des sections de MDF par exemple) ajusté sur le trait de pose tracé au préalable à l’aide d’un crayon finement taillé. Aidez-vous de deux serre-joints afin que cette butte temporaire ne bouge pas pendant le vissage. Les tréteaux sont indispensables pour la section centrale qui nécessite d’avoir des attaches métalliques des deux côtés (difficile de le faire au sol). Une fois cette étape effectuée, réservez ces trois pièces à l’écart de votre zone de travail en les stockant debout, vous éviterez que le médium n’imprime une courbure si une longue période d’inactivité doit suivre.

Étape 02

Cette seconde étape consiste à fixer les trois précédentes sections à la base (ou le fond) de la structure. Afin de positionner les deux côtés extérieurs utilisez un serre-joints d’angle qui assurera un angle parfait. Une fois un premier panneau vertical mis en place et prêt à être fixé, effectuez un pré-perçage par le dessous du fond aux mesures indiquées sur le plan et avec une petite mèche à bois, enfin, agrandissez le passage des têtes de vis à l’aide de la fraise à encastrer.

Pour la section centrale de la structure, veillez à reporter à l’aide d’une équerre et d’une règle les mesures d’épaisseur et le positionnement de la plaque de médium à la fois sur la tranche mais également sur le flan extérieur du fond afin que la section une fois fixée soit bien perpendiculaire à la section horizontale. À ce stade l’ensemble est très fragile, manipulez l’assemblage avec précaution en évitant toute force appliquée aux panneaux fraichement montés.

Étape 03

L’étape trois est similaire à la seconde, il s’agit de fixer le dessus du meuble. Comme le fond répétez toutes les opérations de marquage et de préparation incluant le pré-perçage et le fraisage des têtes de vis. Soyez particulièrement attentif à ce dernier point car les caches en plastique doivent pouvoir se positionner correctement si vous avez un doute et avant de peindre faites un test.

Effectuez ensuite le pré-perçage de tous les passages de vis pour les attaches métalliques qui effectuent le maintien de la section horizontale que vous venez de poser puis vissez-les cela renforcera la structure. Plus tard vous allez avoir besoin d’un report d’angle pour visseuse afin de pouvoir fixer les tablettes car l’espace sera réduit entre celles-ci.

Étape 04

Et voilà mesdames et messieurs sous vos yeux ébahis, vous disposez à présent … d’un superbe cadre en médium brut parfaitement inutile. Mais rassurez-vous, les éléments structurels importants sont, presque tous en place, et le plus délicat est derrière nous. Pour cette quatrième étape il s’agit de poser les tablettes en s’assurant que le côté apparent du meuble est bien à fleur de celles-ci.

Ensuite, pré-perçage et vissage au travers des attaches métalliques et à l’aide du report d’angle. Pour que l’ensemble ne bouge pas pendant cette opération aidez-vous des attaches métalliques qui elles, sont déjà fixées à la structure principale, et, en utilisant deux serre-joints, plaquez fortement la tablette aux attaches à l’arrière quand vous vous occupez des fixations avant. Une fois les quatre tablettes en place, la structure est manipulable plus aisément car plus robuste à présent.

Étape 05

Nous sommes à présent à mi-parcours il est temps de choisir son camp ! Le meuble est actuellement symétrique, et, avant d’aller plus loin choisissez la face ou les tranches sont les moins abimés, celle qui disposent du moins de changement de teinte que peut avoir parfois le MDF. Elle fera office de face avant, car l’étape suivante va justement définir la face avant et arrière de votre assemblage.

Nous allons poser les buttes anti-chutes et pour ce faire suivez le plan de pré-perçage. Il s’agit ici d’avantage de perçage que de pré-perçage d’ailleurs car les sections de médium ou de pin ne font que 9 mm d’épaisseur et il vous faut les percer entièrement au préalable du vissage au risque de simplement les casser. Pour cette étape également, utilisez les serre-joints pour maintenir les baguettes en place parallèlement au bord arrière de la tablette, et sur le trait de pose. Avant vissage utilisez la fraise à encastrer puis vissez la butte à sa place. Répétez l’opération pour toutes les tablettes.

Étape 06

Retournez le meuble et posez-le bien à plat sur un sol propre et dénué d’aspérités (protégez-le car si vos têtes de vis dépassent c’est des rayures assurées), ou sur vos tréteaux afin d’y fixer les pieds en aluminium ou ceux de votre choix. Si celui-ci trouvera sa place contre un mur disposant d’une plinthe, veillez à disposer les pieds à la hauteur suffisante et décaler légèrement les trois pieds arrière vers la face avant de la structure de l’épaisseur de la plinthe en question afin que le fond du meuble soit bien disposé contre le mur une fois en place.

Si les étapes précédentes se sont déroulées comme prévu vous devez avoir à présent l’essentiel du meuble en place. Je n’avais pas prévu d’en faire un article de blog excusez la qualité des photos ci-dessus. Vous en avez à présent terminé avec les étapes critiques. Il est utilisable en l’état, moche, mais utilisable.

Étape 07

Et c’est bien ce que je vous conseille de faire pour cette étape sept. Disposez le meuble à sa place, mettez-le à niveau à l’aide d’un niveau à bulle et chargez quelques tablettes de votre collection de disques.

Profitez d’une fin de journée de bricolage pour vous assurer que tout est tel vous l’avez souhaité car nous allons passer à la peinture et toute modification sera bien plus pénible (voire impossible) par la suite.

Peinture

Les couleurs de notre salon sont le rouge et le noir, mais on peut facilement imaginer ce meuble en blanc avec une plaque de verre bleu ou turquoise. Il y a un large choix de coloris en verre laqué et il existe en ligne des boutiques proposant de la découpe de verre à la demande. Leur catalogue est souvent riche de modèles en tout genre comme du verre à motifs imprimés ou même du miroir qui lui aussi peut être teinté. J’ai choisi de la peinture avec un effet mat, mais là aussi, à vous de voir en fonction de votre décoration intérieure de vos envies.

Mes conseils porteront plus sur l’application de la peinture et le premier est le suivant : «Ne négligez pas les étapes qui vont suivre». Si ce n’est pas ou plus le moment, faites une pause et revenez quand vous avez l’énergie et la patience nécessaire pour ce projet. Entre la préparation de la zone de travail, l’application de la primaire d’accroche et enfin la peinture, nombreuses sont les étapes où vous n’aurez pas l’impression d’avancer, elles sont pourtant essentielles et influent sur le résultat final.

Vous trouverez la liste du matériel et de l’outillage nécessaires aux étapes qui vont suivre ci-dessus. Une fois ce matériel rassemblé, préparez votre zone de travail avec des bâches de protections pour vos sols et vos murs si vous travaillez en intérieur. Gardez les tréteaux à portée de mains ils vous serviront à placer le meuble en hauteur afin de travailler avec précision et dans une position agréable. L’idéal est de pouvoir faire le tour de la structure pinceaux en main. Très utile au moment des retouches quand on a les mains pleines de peinture et que l’on peut pas déplacer toute l’installation car la couche est fraiche.

Étape 08

La première chose à faire pour cette huitième étape est de protéger toutes les pièces métalliques de la structure avec du scotch de peintre. C’est long et fastidieux mais croyez-moi, après ne serait-ce qu’une demi-heure de peinture, vous ne serez plus suffisamment précis pour éviter d’en mettre sur ces parties. Et puis lors des passages avec un rouleau vous ne souhaitez pas faire dans la dentelle mais bien recouvrir de façon uniforme toutes les larges surfaces sans avoir à vous interrompre.

Avant d’appliquer la première couche de primaire il va falloir poncer légèrement toutes les surfaces avec une cale à poncer et du papier de 150 grains. Il s’agit là d’un passage léger uniquement pour faciliter l’accroche de la peinture sur les surfaces planes. Cassez les coins de toutes les tranches des panneaux en effectuant un ou deux passages. Les surfaces poncées doivent être passées à l’aspirateur pour retirer toute poussière ainsi qu’a l’alcool ménager puis à l’eau claire avant un séchage. Nettoyez également votre zone de travail afin qu’aucune poussière ne vienne se déposer pendant la pose de la peinture.

Étape 09

Cette neuvième étape consiste en la pose de deux couches de primaire d’accroche pour votre peinture. Dégagez les bords et les recoins avant de passer plusieurs fois le rouleau dans le sens de la longueur et de la largeur des sections de MDF. Arrêtez-vous quand vous obtenez une couche uniforme. Insistez sur les tranches qui ont tendance à boire la peinture. Aidez-vous des reflets de la lumière pour vérifier la couverture et l’uniformité. Lavez votre matériel à l’eau claire, laissez sécher et réitérez l’opération.

Ne soyez pas surpris de la couleur, les primaires d’accroches ont souvent une teinte aidant à visualiser les zones couvertes. Si deux couches ne sont pas suffisantes ajoutez-en une troisième. L’apparence globale doit être lisse et la couverture totale. Quand c’est le cas répétez l’opération, mais cette fois-ci et après l’avoir retourné, pour le dessous du meuble.

Étape 10

Ça y est nous y sommes, la dernière étape de ce fabuleux voyage au pays du MDF.
Pour l’application des couches de peinture prenez le manchon de rouleau adéquat. Dans mon cas j’ai opté pour une peinture satinée, elle requiert l’emploi d’un rouleau pour peinture laquée afin de n’avoir aucune marque de passage.

Là aussi passez le nombre de couches nécessaire en suivant les détails de la neuvième étape. Laissez longuement sécher avant de retourner le meuble et conservez cette même précaution avant de charger les tablettes. Dans le doute oubliez votre projet pour une journée cela devrait faire l’affaire. Puis retirez les scotches de protection à l’aide d’un cutter avant de passer les pièces métalliques à l’alcool. Enfin, pour l’entretien vérifiez les recommandations de la peinture appliquée avant de jeter le pot.

Mise en place

Votre mobilier est en place, il reste néanmoins à poser cette petite touche finale qu’est la plaque de verre laquée apportant une grande valeur esthétique à l’ensemble. Je vous recommande la boutique en ligne MonVitrage.fr qui fournit un service d’excellente qualité et dispose d’un large choix de matériaux. L’idée de se faire livrer du vitrage peut faire un peu peur, mais j’ai été agréablement surpris par la qualité de l’emballage et la réactivité de la boutique. J’ai été livré de ma commande plus tôt que prévu et la plaque de verre est arrivée dans un coffrage en bois réalisé sur mesure. À l’intérieur, des couches de protections supplémentaires en polystyrène pour bloquer le contenu.

Voilà quelques photos du projet terminé. Vous pouvez observer de plus près la qualité du produit de chez MonVitrage.fr et voilà un lien vers la référence en question. J’ai ajouté des petits pieds anti-déparant supplémentaires de chez 3M à côté des caches vis qui étaient un trop lisse à mon gout. Simple mesure de sécurité quand on a un chat. Il est possible de commander sa plaque de verre avec des perçages pour la placer sur de petits supports à visser dans le meuble. Il est également possible de choisir la finition des tranches ou encore ajouter des bords arrondis.

La finition en joint poli est indispensable pour des tranches apparentes sinon, par défaut, elles sont tranchantes ce qui ne pose pas de problème dans le cas d’un projet ou une structure encadre le matériau, comme dans le cas d’un miroir par exemple. Pensez à être certain dans votre emplacement car je ne conseille pas un déplacement du meuble chargé. Enfin et pour classer votre discothèque voilà la référence des intercalaires.

Avec le bon outillage et de bons matériaux vous devriez avoir un rendu proche d’un meuble usiné aux bords nets et propres. Pour ma part j’ai maintenant d’autres idées comme la réalisation d’un aménagement sous l’évier de nos toilettes. Les dimensions sont tellement particulières que là encore, il est difficile de trouver dans le commerce quelque chose de satisfaisant sans tout arracher et tout remplacer. Je détaillerais tout le processus de ce projet avec un nouveau didacticiel.

Conclusions

Le médium est une matière facile à travailler. De nombreuses boutiques de bricolage le propose à la découpe dans différentes épaisseurs. Il est alors facile de l’assembler et de le peindre. Avec quelques outils et de la méthode il est donc possible de fabriquer du petit mobilier au format et au design qui vous convient.

J’espère que ce didacticiel vous donnera l’envie de vous y essayer. Pour ma part j’attends ma plaque de verre toujours en commande. Je posterai alors de meilleures photos du résultat final. J’ai dû acquérir quelques outils comme un serre-joints d’angle et un report d’angle pour ma visseuse, mais entre les sections de MDF commandé directement aux bonnes mesures ainsi que la quincaillerie, la peinture et la plaque de verre l’opération a couté environ 200 euros.